Los cafés históricos de Boston

Los cafés históricos de Boston, lugares que dejaron una huella imborrable en la ciudad.

En el siglo XVII, Boston fue testigo del surgimiento de diversas tabernas y posadas que se convirtieron en puntos de encuentro icónicos. Uno de ellos fue el King's Head, situado en la esquina de Fleet y North Streets, donde funcionarios de la corona y ciudadanos de alta posición social se reunían.

El Café Indian Queen también se ganó su reputación como un lugar favorito de los funcionarios de la corona en la Casa de la Provincia. Durante más de 145 años, esta taberna fue un símbolo de la ciudad, hasta ser reemplazada por el Washington coffee house, famoso en toda Nueva Inglaterra.

El Café Sun Tavern, ubicado en Faneuil Hall Square, tuvo una vida más larga que cualquier otra posada en Boston. Sin embargo, el edificio fue demolido para dar paso al progreso moderno.

Pero sin duda, el café más famoso y celebrado de Boston fue el Green Dragon. Durante 135 años, desde 1697 hasta 1832, este café se convirtió en el epicentro de los eventos locales y nacionales más importantes. Desde soldados británicos y gobernadores coloniales hasta patriotas y líderes revolucionarios como Warren, John Adams, James Otis y Paul Revere, todos se reunían en el Green Dragon para discutir sus intereses mientras disfrutaban de café y bebidas más fuertes. Este café-taverna fue descrito por Daniel Webster como la "sede de la Revolución". Aunque el edificio ya no existe, el terreno donde se encontraba aún es propiedad de la Logia St. Andrew's de los Francmasones Libres.

En los cafés de Boston se encontraban personas de diferentes estratos sociales, y a menudo se generaban tensiones entre los clientes del Café Green Dragon, representando a los patriotas, y los del café británico, que albergaba a los lealistas.

Estos cafés históricos también fueron testigos de momentos significativos. En el Bunch of Grapes, Francis Holmes presidió eventos políticos, y en 1776 se celebró una emocionante celebración cuando un delegado de Filadelfia leyó la Declaración de Independencia desde el balcón de la posada. Sin embargo, la emoción se desbordó y el edificio casi fue destruido por un incendio desatado por un entusiasta.

El café Exchange coffee house, inaugurado en 1808, fue un hito arquitectónico en su época. Diseñado por Charles Bulfinch, el edificio de siete pisos, construido con piedra, mármol y ladrillo, se convirtió en el centro de la inteligencia marítima en Boston. Marinos, oficiales navales, corredores de seguros y corredores de barcos se congregaban en sus salas públicas para hablar de negocios o consultar registros de llegadas y salidas de barcos. Aunque el edificio original fue destruido por un incendio en 1818, se construyó otro en su lugar, aunque no se parecía en nada al grandioso edificio anterior.

Estos cafés históricos de Boston dejaron un legado perdurable en la ciudad. Son testimonios vivientes de los momentos clave de la historia de Estados Unidos y lugares que encienden la imaginación con las historias de patriotas, líderes revolucionarios y ciudadanos ordinarios que se reunían allí para discutir asuntos de gran importancia. Al visitar Boston, sumergirse en la atmósfera de estos cafés históricos es como dar un paso atrás en el tiempo y conectarse con el espíritu vibrante de la Revolución Americana.

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La primera licencia de café

La primera licencia de café, según los primeros registros de la ciudad de Boston, Dorothy Jones fue la primera en obtener una licencia para vender "café y cuchaletto", siendo este último la ortografía del siglo XVII para chocolate o cacao. Esta licencia está fechada en 1670 y se dice que es la primera referencia escrita al café en la colonia de Massachusetts. No se dice si Dorothy Jones era una vendedora de la bebida de café o de "café en polvo", como se conocía al café molido en los primeros días.

Hay algunas dudas sobre si Dorothy Jones, al tener licencia de café, fue la primera en venderlo como bebida en Boston. Los londinenses habían conocido y bebido café durante dieciocho años antes de que Dorothy Jones obtuviera su licencia de café. Los funcionarios del gobierno británico embarcaban con frecuencia desde Londres a la colonia de Massachusetts, y es probable que trajeran noticias y muestras del café que la nobleza inglesa había tomado recientemente. Sin duda, también hablaron de las cafeterías de nuevo estilo que se estaban volviendo populares en todas partes de Londres. Y se puede suponer que sus relatos hicieron que los propietarios de las posadas y tabernas del Boston colonial añadieran el café a sus listas de bebidas.

Primera cafetería de Nueva Inglaterra

El nombre de cafetería no se empezó a utilizar en Nueva Inglaterra hasta finales del siglo XVII. Los primeros registros coloniales no dejan claro si la cafetería de Londres o la cafetería Gutteridge fueron las primeras en abrirse en Boston con ese título distintivo. Con toda probabilidad, Londres tiene derecho al honor, ya que Samuel Gardner Drake en su Historia y antigüedades de la ciudad de Boston, publicado en 1854, dice que "Benjamín Harris vendió libros allí en 1689". Drake parece ser el único historiador de la Boston temprana que menciona la cafetería de Londres.

Concediendo que la cafetería de Londres, con licencia de café, fue la primera en Boston, entonces la cafetería Gutteridge fue la segunda. Este último estaba en el lado norte de State Street, entre las calles Exchange y Washington, y recibió su nombre de Robert Gutteridge, quien obtuvo una licencia de posadero en 1691. Veintisiete años después, su viuda, Mary Gutteridge, solicitó a la ciudad una renovación del permiso que tenía su difunto esposo para mantener la cafetería.

La cafetería británica con licencia de café, que se convirtió en la cafetería estadounidense cuando los oficiales de la corona y todo lo británico se volvió detestable para los colonos, también comenzó su carrera en la época en que Gutteridge obtuvo su licencia. Se encontraba en el sitio que ahora es 66 State Street y se convirtió en una de las cafeterías más conocidas de la Nueva Inglaterra colonial.

Por supuesto, existían varias posadas y tabernas en Boston mucho antes de que los cafés y cafeterías llegaran a la metrópolis de Nueva Inglaterra. Algunas de estas tabernas asumieron el café cuando se puso de moda en la colonia, y lo servían a aquellos clientes que no gustaban de las bebidas más fuertes.

Uno de los primeros, con licencia de café, en Nueva Inglaterra en llevar el nombre distintivo de cafetería, abrió en 1711 y se quemó en 1780

La posada más antigua conocida fue establecida por Samuel Cole en Washington Street, a medio camino entre Faneuil Hall y State Street. Cole obtuvo la licencia como "fabricante de confites" en 1634, cuatro años después de la fundación de Boston; y dos años más tarde, su posada fue el lugar de residencia temporal del jefe indio Miantonomoh y sus guerreros rojos, que vinieron a visitar al gobernador Vane. Al año siguiente, el conde de Marlborough descubrió que la posada de Cole estaba tan "extremadamente bien gobernada" y ofrecía una privacidad tan deseable que rechazó la hospitalidad del gobernador Winthrop en la mansión del gobernador.

Otra posada con máquinas de cafe popular de la época fue Red Lyon, que fue inaugurada en 1637 por Nicholas Upshall, el cuáquero, quien más tarde fue ahorcado por intentar sobornar a un carcelero para que pasara algo de comida a la cárcel a dos cuáqueras que se morían de hambre dentro.

La taberna de barcos, erigida en 1650, en la esquina de las calles North y Clark, entonces en el paseo marítimo, era un lugar frecuentado por los funcionarios del gobierno británico. El padre del gobernador Hutchinson fue el primer terrateniente, al que sucedió en 1663 John Vyal. Aquí vivieron los cuatro comisarios que fueron enviados a estas costas por el rey Carlos II para dirimir las disputas entonces iniciadas entre las colonias e Inglaterra.

Otro lugar de alojamiento, con licencia de café y comida para los caballeros de calidad en los primeros días de Boston fue el Blue Anchor, en Cornhill, que fue dirigido en 1664 por Robert Turner. Aquí se reunieron miembros del gobierno, funcionarios visitantes, juristas y el clero, convocados en sínodo por la Corte General de Massachusetts. Se supone que el clero limitó su consumo de café y otras bebidas moderadas, dejando los vinos y licores a sus hermanos.

Texto original La primera licencia de café

Introducción del café en América del Norte

La introducción del café en América del Norte, el té y el chocolate se introdujeron casi simultáneamente en la última parte del siglo XVII.

En la primera mitad del siglo XVIII, el consumo de té había incrementado mucho en Inglaterra gracias a la propaganda de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Como estaban interesados en extender su uso en las colonias, los directores dirigieron sus ojos primero en dirección a América del norte. Fue entonces cuando el Rey Jorge arruinó sus esmerados planes con su desafortunada ley de sellos postales de 1765, que hizo que los colonos gritaran "sin impuestos sin representación".

Aunque la ley fue derogada en 1766, se reivindicó el derecho a gravar, y en 1767 se usó nuevamente, imponiendo impuestos sobre pinturas, aceites, plomo, vidrio y té. Una vez más resistieron los colonos, hubo protestas y toda clase de quejas, esto angustió tanto a los fabricantes ingleses que el Parlamento derogó todos los impuestos excepto el del té.

A pesar de la creciente afición por la bebida en América, los colonos prefirieron obtener su té en otro lugar antes que sacrificar sus principios y comprárselo a Inglaterra. Se inició un enérgico comercio de té de contrabando desde Holanda.

Presa del pánico por la pérdida del más prometedor de sus mercados coloniales, la Compañía Británica de las Indias Orientales solicitó ayuda al Parlamento y se le permitió exportar té, un privilegio del que nunca antes había disfrutado. Los cargamentos se enviaron en consignación a comisionados seleccionados en Boston, Nueva York, Filadelfia y Charleston. La historia de los sucesos posteriores es larga y se podría escribir un libro completo al respecto, así que baste aquí referirnos al clímax de la agitación contra el fatídico impuesto al té, porque sin duda es responsable de la Introducción del café en América del Norte y que esta región convirtiera en una nación de bebedores de café en lugar de una nación de bebedores de té, como Inglaterra.

La "fiesta del té" de Boston de 1773, cuando los ciudadanos de Boston, disfrazados de indios, abordaron los barcos ingleses que estaban en el puerto de Boston y arrojaron sus cargamentos de té a la bahía, echaron el dado por el café; porque allí y entonces se originó un sutil prejuicio contra "la copa que alegra", que ciento cincuenta años no han podido superar por completo. Mientras tanto, el cambio producido en nuestras costumbres sociales por este acto, y los de similar naturaleza que le siguieron, en las colonias de Nueva York, Pensilvania y Charleston, hizo que el café fuera coronado como "rey de la mesa del desayuno estadounidense", y la bebida soberana del pueblo americano.

La historia de la Introducción del café en América del Norte colonial está tan íntimamente entrelazada con la historia de las posadas y tabernas que es difícil distinguir la cafetería genuina, como se la conocía en Inglaterra donde se tenían alojamiento y licores.

La bebida de café tenía una fuerte competencia con los vinos embriagadores, los licores y los tés importados y, en consecuencia, no alcanzó la popularidad entre los habitantes de la Nueva Inglaterra colonial que tuvo entre los londinenses de finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Aunque Nueva Inglaterra tenía sus cafés, en realidad eran tabernas donde el café era solo una de las bebidas que se servían a los clientes. "Eran", dice Robinson, "generalmente lugares de reunión de aquellos que eran conservadores en sus puntos de vista con respecto a la iglesia y el estado, siendo amigos de la administración gobernante. Tales personas fueron denominadas 'cortesanos' por sus adversarios, los disidentes y republicanos ".

La mayoría de las cafeterías se establecieron en Boston, la metrópolis de la colonia de Massachusetts y el centro social de Nueva Inglaterra. Si bien Plymouth, Salem, Chelsea y Providence tenían tabernas que servían café, no alcanzaron el nombre y la fama de algunas de las cafeterías más célebres de Boston.

No se sabe con certeza cuándo se llevó a cabo exactamente la Introducción del café en América del Norte, pero es razonable suponer que llegó como parte del ajuar doméstico de algún colono (probablemente entre 1660 y 1670), que se había familiarizado con él antes de salir de Inglaterra. O puede haber sido introducido por algún oficial británico, que en Londres había recorrido los cafés más célebres de la segunda mitad del siglo XVII.

Fuente Introducción del café en América del Norte

La introducción del café a América del norte y las primeras cafeterías

Sin duda, el primero en llevar el conocimiento del café a América del Norte y establecer las primeras cafeterías fue el Capitán John Smith, quien fundó la Colonia de Virginia en Jamestown en 1607. El Capitán Smith se familiarizó con el café en sus viajes por Turquía y quedó fascinado con el sabor, textura y aroma de esta majestuosa bebida.

Aunque los holandeses también tenían un conocimiento temprano del café, no parece que la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales trajera nada de él al primer asentamiento permanente en la isla de Manhattan (1624). Tampoco hay constancia de café en el cargamento del Mayflower (1620), aunque incluía un mortero de madera, que luego se usó para hacer "café en polvo". A veces se quiere atribuir a Holanda la llegada del café a América, pero no se han encontrado indicios documentados.

Por otro lado existen versiones que dicen que en el período en que Nueva York era Nueva Amsterdam, y bajo la ocupación holandesa (1624-64), es posible que el café haya sido importado de Holanda, donde se vendía en el mercado de Amsterdam ya en 1640, y donde los suministros regulares de la judía verde se recibían de Mocha en 1663. Los holandeses parecen haber traído el té a través del Atlántico.

Es posible que los ingleses introdujeran la bebida de café en la colonia de Nueva York entre 1664 y 1673. La referencia más antigua al café en Estados Unidos es de 1668, momento en el que una bebida hecha de granos tostados y aromatizada con azúcar o miel, y canela, se estaba bebiendo en Nueva York.

El café aparece por primera vez en los registros oficiales de la colonia de Nueva Inglaterra en 1670. En 1683, el año siguiente al asentamiento de William Penn en el Delaware, lo encontramos comprando suministros de café en el mercado de Nueva York y pagándolos a razón de dieciocho chelines, y nueve peniques por libra.

Pronto se establecieron las primeras cafeterías siguiendo los prototipos inglés y continental en todas las colonias.

Norfolk, Chicago, St. Louis y Nueva Orleans también los tenían. Cafetería de Conrad Leonhard en 320 Market Street. St. Louis, fue famoso por su café y pastel de café, desde 1844 hasta 1905, cuando se convirtió en una panadería y comedor, mudándose en 1919 a las calles Eighth y Pine.

En los días pioneros del gran oeste, el café y el té eran difíciles de conseguir; y en lugar de ellos, a menudo se hacían tés con hierbas de jardín, especias, raíces de sasafrás y otros arbustos, tomados de los matorrales.

En 1839, en la ciudad de Chicago, una de las tabernas menores era conocida como la cafetería Lake Street. Estaba situada en la esquina de las calles Lake y Wells. Varios hoteles, que en el sentido inglés podrían llamarse más apropiadamente posadas, satisficieron una demanda de alojamiento modesto.

Se incluyeron dos cafeterías en los directorios de Chicago para 1843 y 1845, la cafetería Washington, 83 Lake Street; y la cafetería Exchange, Clarke Street entre La Salle y South Water Streets.

Las antiguas cafeterías de Nueva Orleans estaban situadas dentro del área original de la ciudad, la sección delimitada por el río, Canal Street, Esplanade Avenue y Rampart Street.

En los primeros tiempos, la mayor parte de los grandes negocios de la ciudad se realizaban en las cafeterías.

El brûleau, café con jugo de naranja, cáscara de naranja y azúcar, con coñac quemado y mezclado, se originó en la cafetería de Nueva Orleans y condujo a su evolución gradual hacia el salón.

Artículo fuente La introducción del café a América del norte y las primeras cafeterías

Cafeterías importantes y de moda en el París de la Revolución.

Cafeterías importantes y de moda - Un importante café que perpetuó las mejores tradiciones del Barrio Latino fue el Vachette, que sobrevivió hasta la muerte de Jean Moréas en 1911. Los anticuarios suelen citar al Vachette como un modelo de circunspección en comparación con las decenas de cafés del Barrio que se daban hasta los libertinajes. Un escritor lo expresa: "Las tradiciones de Vachette se inclinaban más hacia la erudición que hacia la sensualidad".

A finales del siglo XVII y principios del XVIII, el café parisino era verdaderamente una cafetería; pero como muchos de los clientes comenzaron a pasar la mayor parte de sus horas de vigilia en ellos, los propietarios agregaron otras bebidas y alimentos para mantener su patrocinio. En consecuencia, encontramos en la lista de cafeterías importantes y de moda de París algunas casas que se describen con mayor precisión como restaurantes, aunque es posible que hayan comenzado su carrera como cafeterías.

Otro café que perpetuó las mejores tradiciones del Barrio Latino fue el Vachette, que sobrevivió hasta la muerte de Jean Moréas en 1911. Los anticuarios suelen citar al Vachette como un modelo de circunspección en comparación con las decenas de cafés del Barrio que se daban hasta los libertinajes. Un escritor lo expresa: "Las tradiciones de Vachette se inclinaban más hacia la erudición que hacia la sensualidad".

Algunos de los cafés históricos aún prosperan en sus ubicaciones originales, aunque la mayoría ahora han caído en el olvido. Se pueden encontrar destellos de las casas más famosas en las novelas, poesías y ensayos escritos por los literatos franceses que las patrocinaron. Estos relatos de primera mano brindan información que a veces es conmovedora, a menudo divertida y con frecuencia repugnante, como el asesinato de St.-Fargean en el café del sótano abovedado de Février en el Palais Royal.

Está Magny's, originalmente el lugar predilecto de literatos como Gautier, Taine, Saint-Victor, Turguenieff, de Goncourt, Soulie, Renan, Edmond. En los últimos años se demolió el antiguo Magny's, y en su sitio se construyó el moderno restaurante del mismo nombre, pero en un estilo que no tiene parecido con su antecesor. Incluso se ha cambiado el nombre de la calle, de rue Contrescarpe a rue Mazet.

Méot's, Véry, Beauvilliers', Massé's, Café Chartres, Troi Fréres Provençaux y du Grand Commun, todos situados en el Palais Royal, son cafés que figuraron de manera notoria en la Revolución Francesa y están estrechamente identificados con la escena francesa de la literatura.

Méot's y Massé's fueron los lugares de encuentro de los realistas en los días anteriores al estallido, pero dieron la bienvenida a los revolucionarios después de que llegaron al poder. Chartres era conocido como el lugar de reunión de jóvenes aristócratas que escaparon de la guillotina y, por lo tanto, se atrevieron a llamar a menudo a los de los cafés contiguos para participar en algunos de sus planes para la restauración del imperio. El Trois Fréres Provençaux, bien conocido por sus excelentes y costosas cenas, es mencionado por Balzac, Lord Lytton y Alfred de Musset en algunas de sus novelas. El Café du Grand Commun aparece en las Confesiones de Rousseau en relación con la obra Devin du Village.

Entre los cafeterías importantes y de moda y más famosos de la Rue St. Honoré estaban el Venua's, patrocinado por Robespierre y sus compañeros de la Revolución, y quizás el escenario del inhumano asesinato de Berthier y sus repugnantes secuelas; el Mapinot, que ha pasado a la historia del café como escenario del banquete de Archibald Alison, el historiador de 22 años; y el café de Voisin, alrededor del cual aún se aferran tradiciones de luces literarias como Zola, Alphonse Daudet y Jules de Goncourt.

Quizás el boulevard des Italiens tenía, y todavía tiene, cafeterías importantes y de moda que cualquier otra sección de la capital francesa. El Tortoni, inaugurado en los primeros días del Imperio por Velloni, un vendedor de limonada italiano, era el más popular de los cafés de los bulevares y, en general, estaba repleto de gente de moda de todas partes de Europa. Aquí Louis Blanc, historiador de la Revolución, pasó muchas horas en los primeros días de su fama.

Talleyrand; Rossini, el músico; Alfred Stevens y Edouard Manet, artistas, son algunos de los nombres que siguen vinculados a las tradiciones de los Tortoni.

Más abajo en el bulevar estaban el Café Riche, Maison Dorée, Café Anglais y el Café de Paris. El Riche y el Dorée, uno al lado del otro, eran caros y se destacaban por sus juergas.

El Anglais, que nació después de la extinción del Imperio, también se distinguió por sus altos precios, pero a cambio ofrecía una excelente cena y buenos vinos. Se cuenta que incluso durante el asedio de París, el Anglais ofreció a sus clientes "lujos como el asno, la mula, los guisantes, las patatas fritas y el champán".

Probablemente el Café de Paris, que nació en 1822, en la antigua casa del príncipe ruso Demidoff, fue el café más ricamente equipado y elegantemente dirigido de todos los cafés de París en el siglo XIX. Alfred de Musset, un frecuentador, dijo: "no podrías abrir sus puertas por menos de 15 francos".

El Café Littéraire, inaugurado en el boulevard Bonne Nouvelle a finales del siglo XIX, hizo un llamamiento directo a los literatos en busca de patrocinio, imprimiendo esta nota a pie de página en su menú: "Cada cliente que gaste un franco en este establecimiento tiene derecho a un volumen de cualquier obra para ser seleccionado de nuestra vasta colección".

Los nombres de los cafeterías importantes y de moda parisinos que alguna vez fueron más o menos famosos son:

El Café Laurent, que Rousseau se vio obligado a abandonar tras escribir una sátira especialmente amarga; el café inglés en el que el excéntrico Lord Wharton se divertía con los habituales Whig; el café holandés, el lugar predilecto de los jacobitas; Terre's, en la rue Neuve des Petits Champs, que Thackeray describió en The Ballad of Bouillabaisse; Maire's, en el boulevard St.-Denis, que data de más allá de 1850; el Café Madrid, en el boulevard Montmartre, del que Carjat, el poeta lírico español, fue atracción; el Café de la Paix, en el boulevard des Capucines, lugar de veraneo de los imperialistas del Segundo Imperio y sus espías; el Café Durand, en la place de la Madeleine, que comenzó en un avión con el caro Riche, y terminó su carrera a principios del siglo XX; el Rocher de Cancale, memorable por sus fiestas y los patrones de alto nivel de toda Europa; el Café Guerbois, cerca de la rue de St. Petersburg, donde Manet, el impresionista, después de muchas vicisitudes, ganó fama por sus pinturas y máquinas de café y estuvo en la corte durante muchos años; el Chat Noir, en la rue Victor Massé en Montmartre, una mezcla de café y sala de conciertos, que desde entonces ha sido ampliamente imitado, tanto en nombre como en características.

Artículo original Cafeterías importantes y de moda en el París de la Revolución.

Importancia política y bohemia de los cafés parisinos.

Los cafés parisinos fueron centros de actividad en los días anteriores y posteriores a la Revolución. Existen muchas reseñas de los años 1789 de las personas que estaban en esos tiempos en París.

Los cafés parisinos presentan espectáculos singulares y asombrosos; no sólo están amontonados dentro, sino que otras multitudes expectantes están en las puertas y ventanas, escuchando à gorge déployée a ciertos oradores que desde sillas o mesas arengan cada uno a su pequeño auditorio; el entusiasmo con que eran escuchados, y el estruendo de aplausos que recibían por cada sentimiento de dureza o violencia más que común contra el gobierno, no se puede imaginar fácilmente.

El café Palais Royal rebosaba de franceses emocionados el fatídico domingo 12 de julio de 1789. El momento era tenso, cuando, saliendo del Café Foy, Camille Desmoulins, una joven periodista, se subió a una mesa y comenzó la arenga que precipitó la primer acto manifiesto de la Revolución Francesa. Ardiendo con un frenesí candente, aprovechó tanto las pasiones de la multitud que al final de su discurso él y sus seguidores "se marcharon del Café en su misión de Revolución". La Bastilla cayó dos días después.

Como avergonzado por su reputación como el punto de partida del espíritu de la mafia de la Revolución, el Café Foy se convirtió en años posteriores en un tranquilo lugar de reunión de artistas y literatos. Hasta su cierre, se distinguió entre otros famosos cafés parisinos por su exclusividad y la estricta regla de "no fumar".

Incluso desde el principio, los cafés parisinos atendían a todas las clases sociales; y, a diferencia de los cafés de Londres, conservaron esta característica distintiva. Varios de ellos agregaron pronto otros refrescos líquidos y sustanciales, y muchos se convirtieron en restaurantes completos.

Costumbres y clientes del café

El efecto del café en los parisinos es así descrito por un escritor de la última parte del siglo XVIII:

“Creo que puedo afirmar con seguridad que es a la creación de tantos cafés parisinos a lo que se debe la urbanidad y la dulzura discernibles en la mayoría de los rostros. Antes de que existieran, casi todo el mundo pasaba su tiempo en el cabaré, donde se discutían incluso asuntos de negocios. Desde su establecimiento, la gente se reúne para escuchar lo que sucede, bebiendo y jugando con moderación, y la consecuencia es que son más civilizados y educados, al menos en apariencia.”

La pluma satírica de Montesquieu describió en sus Cartas persas los primeros cafés de la siguiente manera:

“En algunas de estas casas hablan noticias; en otros, juegan damas. Hay uno donde preparan el café de tal manera que inspira ingenio a quienes lo beben; por lo menos, de todos los que la frecuentan, no hay una persona de cada cuatro que no crea tener más ingenio después de haber entrado en esa casa. Pero lo que me ofende en estos ingenios es que no se hacen útiles a su país.”

Montesquieu se encontró con un geómetra frente a una cafetería en el Pont Neuf y lo acompañó al interior. Él describe el incidente de esta manera:

“Observo que nuestro geómetra fue recibido allí con la mayor oficiosidad, y que los muchachos del café le rindieron mucho más respeto que dos mosqueteros que estaban en un rincón de la sala. En cuanto a él, parecía como si se creyera en un lugar agradable; porque arrugó un poco las cejas y se rió, como si no tuviera en él la menor tintura de geómetra... Se ofendía con cada arranque de ingenio, como se ofende un ojo tierno ante una luz demasiado intensa... por última vez vi entrar a un anciano, pálido y delgado, a quien supe que era un político de cafetería antes de que se sentara; no era de los que nunca se dejan intimidar por los desastres, sino que siempre profetizan victorias y éxitos; era uno de esos miserables timoratos que siempre presagian mal.”

Café Momus y Café Rotonde ocupan un lugar destacado en la historia de la bohemia francesa. El Momus estaba cerca de la orilla derecha del río Sena en la rue des Prêtres St.-Germain, y era conocido como el hogar de los bohemios. La Rotonde estaba en la orilla izquierda en la esquina de la rue de l'École de Médecine y la rue Hautefeuille.

Alexandre Schanne nos ha dado una idea de la vida bohemia en los primeros cafés parisinos. Plantea su escena en el Café Rotonde y cuenta cómo una cantidad de estudiantes pobres solían hacer que una taza de café le durara a la cuadrilla toda una noche usándola para dar sabor y color al vaso de agua compartido en común.

Él dice: Todas las noches, el primero en llegar a la pregunta del camarero: "¿Qué tomará, señor?" nunca dejaba de responder: "Nada por el momento, estoy esperando a un amigo". Llegó el amigo, para ser asaltado por la brutal pregunta: "¿Tienes dinero?" Hacía un gesto negativo de desesperación y luego añadía, lo bastante alto para que lo oyera la dame du comptoir: "Por Dios, no; sólo imagina, dejé mi bolso en mi consola, con pies dorados, en el más puro estilo Luis XV. ¡Ay, qué cosa es ser olvidadizo! Se sentaba y el camarero limpiaba la mesa como si tuviera algo que hacer. Venía un tercero, que a veces podía responder: "Sí, tengo diez sueldos". "¡Bueno!" responderíamos; "pedir una taza de café, un vaso y una botella de agua; pagar y dar dos sous al camarero para asegurar su silencio". Esto se hacía. Otros venían y se colocaban a nuestro lado, repitiendo al mozo el mismo coro: "Estamos con este señor". Con frecuencia éramos ocho o nueve sentados en la misma mesa y un solo cliente. Sin embargo, mientras fumábamos y leíamos los periódicos, pasábamos el vaso y la botella. Cuando el agua empezaba a escasear, como en un barco en peligro, uno de nosotros tenía el descaro de gritar: "¡Camarero, un poco de agua!" El dueño del establecimiento, que comprendía nuestra situación, sin duda había dado orden de que nos dejáramos en paz, e hizo fortuna sin nuestra ayuda. Era un buen tipo e inteligente, habiéndose suscrito a todas las revistas científicas de Europa, lo que le trajo la costumbre de los estudiantes extranjeros.

Artículo fuente Importancia política y bohemia de los cafés parisinos.

Las áreas cafetaleras en el mundo II

Un período de sequía favorece la concentración de la floración y, como resultado, limita la cosecha escalonada. Una estación seca de 2-3 meses que coincide con el período de cosecha es ideal.

El café Arábica puede resistir un período seco de 4 a 6 meses siempre que el suelo sea profundo y ofrezca buena retención de agua. En el caso de Robusta, sin embargo, la estación seca no debe exceder los 3-4 meses debido a la alta evapotranspiración debido a las temperaturas más elevadas.

Un mes donde la lluvia es menos del doble de la temperatura promedio mensual normalmente se considera un mes seco, p. para Arabica 36 mm (2 X 18) y para Robusta 50 mm (2 X 25).

Las especies de café son de hoja perenne, por lo que la transpiración es continua. La tasa de pérdida de agua por evaporación de la superficie de agua libre depende de la temperatura del aire y la humedad relativa (HR), y del movimiento del aire y la energía solar radiante. En 1948, Penman derivó una ecuación que daba la evaporación de la bandeja abierta como E ,. La pérdida de agua de la vegetación El (evapotranspiración) es siempre menor que E, debido al cierre de los estomas. El valor E de cualquier planta puede determinarse midiendo el balance hídrico con un lisímetro. Los resultados se expresan normalmente como la relación anual E ,, Eo. La relación E, Eo para un bosque lluvioso de montaña perenne es igual a 0,95 y para las tierras de pastoreo es igual a 0,75. Para Arábica en Kenia, la proporción varía entre 0.5 en meses secos y 0.8 en meses húmedos.

El requerimiento promedio de agua anual para el café se estudió durante un período de 12 años y se encontró que era de 951 mm, _GI. Donde la estación seca es normal y los suelos proporcionan una alta capacidad de retención de agua, el café Arabica puede cultivarse satisfactoriamente sin riego, donde la precipitación anual es de aproximadamente 1100 mm.

La distribución total de la lluvia durante todo el año es un factor decisivo para programar las prácticas de cultivo y la cosecha. Donde la distribución de la lluvia es unimodal, hay un período de floración principal. En el caso de un patrón de lluvia bimodal, habrá dos períodos de floración y, en consecuencia, dos períodos de cosecha, conocidos como el "cultivo temprano" y el "cultivo tardío". El café emitido a partir del "cultivo tardío" es de mejor calidad.

Humedad atmosférica

La humedad atmosférica o humedad relativa del aire tiene una marcada influencia en el comportamiento de la planta de café, particularmente en el caso de Robusta. El mejor nivel de RH para Robusta es de 70-75% y para Arabica debería ser de alrededor de GO%. Un alto nivel de humedad atmosférica reducirá la pérdida de agua, mientras que un nivel bajo aumentará la evapotranspiración. En el caso de Arabica, niveles persistentes superiores al 85% pueden afectar la calidad del café.

La humedad del aire aumenta con la capa de nubes y la niebla. Como resultado, la falta de lluvia se puede compensar parcialmente en las regiones donde la nubosidad y la niebla prevalecen durante la estación seca. La presencia de niebla también puede aumentar la humedad del suelo debido a la condensación en las hojas. En 1960, Parsons registró 250 mm de agua goteada de un pino cerca de San Francisco.

El nivel de RH también puede variar considerablemente entre el interior y el borde de la plantación de café. En una mañana clara, Kirkpatrick registró un nivel de HR del 56% al aire libre y del 95% bajo el dosel de los árboles de café. El rocío de la mañana en las montañas también proporciona un suministro de agua que compensa las dificultades de la estación seca.

Fuente Las áreas cafetaleras en el mundo II